Туризирането на този национален парк се чувства като бягство в друга вселена

През 1936 година създател на еврейско-австрийски Стефан Цвайг е поканен да участва на писателска конференция в Буенос Айрес. Пътувайки с транспортен съд от мястото си на заточение в Англия, Цвайг употребява опцията да спре в Бразилия, посещаване, което той дефинира като „ едно от най -мощните усещания, които получих през целия си живот “.

В блясъка на електрическите светлини, висящи като „ струни от перли “ през силуета на Рио де Жанейро, Цвайг можеше да си показа опцията за галактика, която не се основава на фашистките идеологии на Европа от 30 -те години на предишния век. Докато корабът му се отдръпна, той даде обещание, че един ден ще се върне и изживее „ фантастичния шир на това царство “. Но едвам през 1940 година той съумя да замине още веднъж за Бразилия, „ да се спася за известно време от свят, който се унищожаваше “.

пътешественикът на Цвайг, Бразилия: страна на бъдещето, е ода на място на „ оформяне на нация “, неговият лиризъм. Малко след публикуването на книгата разнообразни бразилски интелектуалци допускат, че идеализацията му на тяхната страна в действителност е съглашение сред Цвайг - към този миг литературна звезда - и бразилските управляващи в подмяна на това да дадат резиденцията на писателя на заточение.

Въпреки това книгата прави отлична компания за всяко пътешестване до страната, без значение от рецензиите, романтизирането или иронията на по -късното самоубийство на Цвайг близо до града, който за първи път го съблазни. Подувайки се с екваториална топлота, Бразилия на Цвайг се чете като паеан за ескапизъм в комплицирани времена - „ една от най -големите очаквания “ за „ препълнена, постоянно към този момент изтощена, изтощена земя “. „ Всичко е гневно, слънцето, светлината, цветовете. Синьото на небето избухва по -силно тук “, написа Цвайг. „ Природата постоянно доближава своята превъзходна. “

аз премислям описанията му на страна, в която „ нечия душа се отпуска толкоз облекчено “ в пътешестване, което върша през Националния парк Lençóis Maranhenses. Този далечен пейзаж в щата Маранхао се движи дружно с плъзгач на Атлантическия бряг на три и половина полет на север от Рио.

Защитена зона за размера на Големия Лондон, паркът е основан през 1981 година и разгласи за международно завещание на ЮНЕСКО предходната година. Той е формиран от пясък, отсрочен от реки и океански течения и завършен от атлантически ветрове, които изтласкват пясъка обратно във вътрешността и го извайват в дюни. В влажния сезон, сред януари и юни, хралуците се изпълват с дъждовна вода, с цел да основат неподвижни, сладководни лагуни. Излъчвайки чувството в края на света, това е странна топография, при която живеят малко хора.

Дойдох да опитвам маршрут за вървене през парка, който започва през юни от нова бразилска марка за гостолюбие, наречена Oiá. Пътуването свързва три ложи (единият от които има Oiá; другите са сътрудничества) в един маршрут с локално управление. Превозните средства оказват помощ при багажните прехвърляния, а 4x4 също е разполагаем за редуциране на разходките, в случай че би трябвало да изневерите малко-услуга, която признавам, че се възползвам, когато аз съм снимал, че фотографирам в последния си ден.

Маршрутът стартира от Oiá, изскачащи atins, шест стайна ложа в риболовното населено място Atins, където реката прегенерас се среща с река. Втората спирка е Casa Patacas, нова вила с три стаи, която отваря по-слабо посетеното сърце на парка за гости, които желаят повече от хамак на раницата да спи. Французин, само че през последните три години е доста уголемен и преработен).

Към мен се причисляват двама спътници, и двамата физически годни, които би трябвало да бъдете, с цел да вървите по маршрута на маршрута на 30 км (макар че това може да се промени с смени на дюни). Поради топлината и неналичието на сянка - тя е 32C в обяд през август - планираме да походим в късния следобяд и в нощта под безоблачно небе. Дори в среднощ ми споделиха, че няма да има изгода за факла. Луната е цялостна, дюните и басейни като огледала.

Бързо си падам за странността на пейзажа. Пристигаме в Atins по здрач след четиричасово шофиране от столицата на страната Сао Луис, последвано от едночасова разходка с скоростна лодка по прегенците от град Барейринхас. Хотелът е малък, само че добре събран: дървени къщи с отворени душове, градина с палуба и дребен басейн. Намира се на границата на селото, прибрана сред реката, океана, мангровите и първата вълна от дюни - нежна екология и един от бразилския ми сателит се опасява.

Тя посещава Atins от съвсем десетилетие. От пандемията, съгласно нея, селото е станало доста по -натоварено с вложителите в недвижими парцели, които могат да видят опция „ за хора, които са изтощени от Транкозо “. Цените са се надули, изключително квартирата, само че към момента няма асфалт. Кучетата се извиват в локви от сянка, кокерелите надраскват дворовете и безвъзмездни магарета, които се скитат с пясъчни улици.

След ленив обяд на реката в първия си ден, гребем каяци в мангровите, където стадата от Скарлет ибис набиват сенника с проблясъци на вермилион. По -късно получаваме усет на дюните, които прекосяваме с Quad Bike (и срещаме други, които се любуват на пясъците на кон), преди да се оттеглим в бар на плажа на Atins, където гледаме по какъв начин Kitesurfers скачат и танцуват като светулки против залязващото слънце.

на фестивала FT Weekend

Вижте Софи Робъртс споделя вътрешната история на нейната най-продавана книга на фестивала на FT Weekend на 6 септември в Kenwood House, Лондон. За билети и онлайн пропуски вижте ft.com/festival

Следващата заран посещаваме лагуна, в която други туристи носят палубни столове и слънчеви чадъри (ни се дава същата алтернатива, само че по -малко съм заинтригуван да неистина, в сравнение с да върша фотоси на странността). Това покрай atins, дюните са заети, само че към момента стряскащо девствено, като ветровете на деня непрекъснато разтриват доказателствата за вчерашния крайник.

, само че всичко това е единствено въведения до главното събитие: туризът, който стартира от далечната страна на приливната река, която би трябвало да се измъкнем. Оттук ще вървим на към 15 км на запад до Каса Патакас, воден от англоезичен лидер, Бруно Москардо и двама локални поданици, Франсиско Виана до Насименто и неговия наследник Еугенио, които принадлежат към едно от локалните фамилии, чиито Forbears живеят вътре в парка, преди да бъде основан публично.

Франсиско насочва към размазване на зелено в далечината. Това е дестинацията на нашия ден, въпреки че не ми е изцяло ясно по какъв начин ще тъчем през лагуните, с цел да стигнем до там. Той ме успокоява, че е съумял да откри пътя си през дюните от 12 -годишна възраст. Като дете постоянно би направил пътуването, с цел да помогне на фамилната си риба на брега.

ходя необут. Пясъкът е готин, най-вече корав. При влажни потапяния повърхността се трансформира в желе. Полумесецът на дюните са съвършено оформени-извивки, къдрици и S-бундове, които при възходящ вятър го вършат, като че ли земята шепне по някакъв метод. Понякога повърхността наподобява на пух на бонбони или пушек. Друг път, тишината е толкоз цялостна, че можете да чуете птица на крилото, преди да я видите.

Променящата се светлина основава особени трикове в вероятност. Стръмната дюна се появява толкоз висока, колкото скалите на Дувър, само че надничайте над гребена и е по-къса и по-плитка, изкушавайки ни да бягаме по ската като деца. Понякога острите ръбове на дюна на лагуна, с цел да основат геометрични шинки от синьо - като изреза на хартия Matisse. След това облачните сенки се състезават по повърхността и пейзажът поема блестящия сатен, разтресен на бриз (името на парка се превежда безусловно като „ покривки на Маранхао “). Нощта стартира да пада. Жаби баби от оазисите. Розовата светлина в Moonrise придава вълнички от пясък вълшебна луминесценция.

Земята непрестанно се възобновява, само че също по този начин унищожава това, което е пристигнало преди, изяснява Франсиско. Когато наближаваме линията, където дюните са протегнали ръка на гората, узнавам, че се приближаваме до дома му в детството - една от шестте къщи, удавени от изместващите се пясъци преди 40 години, макар че никой с изключение на фамилията му в никакъв случай няма да знае това.

Утре ще видя повече. Засега поглеждам към звездите и мисля за Цвайг. “In spite of all my travelling, looking, learning, reading and searching ”, he met only two or three Brazilians “who could claim to know the inner and almost impenetrable depths of their own country ”.

It’s late by the time we arrive at our next accommodation, which is the prettiest and most unlikely of lodges to come upon in a place like this. Casa Patacas е бяла вила с покрив, слънчев в листата на Carnauba, подложен в горичка от сребристи длани на границата на пясък и гора. Това е историческа постройка, отдадена чартърен от племенника на Франсиско от роден в Бахия бизнесмен, Лисиан Оливейра Дос Сантос, който работи с локални занаятчии. Светлините висят от дървета.

Ние се гмуркаме в задушаване на душове, употребявайки сол и кокосово масло, с цел да се разтрият от пясъка. Отпиваме Caipirinhas в елементарен бар, нанизан с хамаци, слушаме локална национална музика, Toada de Boi. Ние ядем на лунната светлина-кокосово къри от скарида, Plantain Ceviche-и се отдръпваме до кревати с четири плаки, погълнати в муслин. ; Съпругата му Роза ми споделя за крайбрежния лов на риба и градинарството на Оазис и страховете й за ерозията на обичайния им метод на живот. След това отиваме да плуваме в един от лагуните, присъединени към две от техните внуци.

Франсиско също ни води, с цел да забележим мястото на някогашния дом на родителите му, белязано от палми, и фамилното гробище, което единствено преди два месеца се появи още веднъж след 10 години скриване под дюна. Гледам го по какъв начин върви сред кръстовете. Настроението е тъмно. Това е свято място, единствено с най -тънкия пласт пясък, разделящ живота и гибелта.

„ Искате ли да бъдете заровени и тук? “ Питам го.

„ Не, тъй като не желая да се повтаря “, споделя той с усмивка.

Започваме да вървим още веднъж, слънцето потапя, затаването на Слънцето, идването на индигото, където ще спим в Дюните за град Санто Амаро, където ще спим в Оя Каса Ленсас. Това е най -умният от трите ложи и съзнателно кресчендо; Грандиозни стаи, тропическа украса от средата на века, разтривки, относително гастрономическа вечеря.

Има и други посетители, които го употребяват като елементарен хотел, без похода. Искам да им кажа какъв брой им липсват. Краката ми ме болят, краката ми са мехури, само че това е извоюван дискомфорт, това пътешестване ми разкрива ъгъл на Бразилия, който, даже и в този момент, че съм посетил, не се усеща сякаш е от тази земя.

Zweig споделил на другар, че търси „ забравено място някъде и в никакъв случай да не отваря повече вестник “. Ако единствено той го направи на Lençóis Maranhenses - през 1940 година, надали типа на космополитния център този човек от писма беше притеглен, само че тогава, както в този момент, кротичък, изкупителен пейзаж за разлика от всеки различен. A different universe, constantly renewing itself under the salt-white moon.

Details

Sophy Roberts was a guest of Daunt Travel (), which offers a five-night trip staying in the lodges described from £5,000 per person, including full-board, drinks, guided hiking, and activities including kayaking, quad Екскурзии с колоездене и 4x4

разберете първо за най -новите ни истории - следвайте FT Weekend On и, с цел да получавате бюлетина на FT Weekend всяка събота заран